“如果你的地中海之梦是温暖的天气和古城墙下蓝宝石般的海水，那么克罗地亚就是让你梦想成真的地方。”
这是《LonelyPlanet》对这片土地最好的赞誉。
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克罗地亚与意大利隔着亚得里亚海相望，西北与斯洛文尼亚相邻，东部自北向南分别与匈牙利、塞尔维亚、波黑、黑山接壤。它是巴尔干半岛众国家中最富庶的一个。
面积虽然只有三个半北京的大小，但是占据了亚得里亚海东岸的绝大部分，从北向南自驾至少要8个小时。
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当地人是这样形容克罗地亚的:上帝在分配土地时不小心漏掉了克罗地亚人,只好把留给自己的那块土地赠予了他们。?
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对于中国人来说，克罗地亚还是一个陌生的国度。
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我对克罗第亚最初的认知，是从马可·波罗开始的。
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这位旅行家出生在克罗地亚境内一个叫科尔丘拉的海岛上，海岛距离《权力的游戏》拍摄地杜布罗夫尼克古城很近，每日都有船只往返，岛上完整地保存着马可·波罗故居，并仍然生活着波罗家族的后裔。
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但是那只是很概念化的记忆，克罗地亚到底在哪里，它曾经的历史是怎样的？
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我几乎一无所知。
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铁托的逝世，南斯拉夫的解体，让克罗地亚的恩仇荣辱，属于民族的、政治的那些是是非非距离我们越来越远。
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也许你能在马西克姆《克罗地亚狂想曲》高昂的旋律中，依稀找到它饱受战争创伤后的残垣断壁。
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也许也能在格子军团莫德里奇的童年经历中，读出属于巴尔干民族的顽强拼搏的英雄气概。
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但是硝烟散尽，任凭历史再荡气回肠，人们现在将之联系的是《权力的游戏》中的君临城。
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因为杜布罗夫尼克保存了完整的古堡、充满风霜的古城、和七国风云一样血腥的历史，让这里成为了第二季开始君临城的化身。
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担忧从南向北，旅途会越来越无趣，我们将君临城（杜布罗夫尼克古城）设定为克罗地亚之旅的最后一站，所以故事的开头要从北边最不起眼的首都——萨格勒布开始。
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在萨格勒布的匆匆一瞥
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作为首都，萨格勒布没有丝毫繁华感，和众多欧洲的三线城市一样，这里的人们习惯性地迈着悠闲的脚步。
刚刚出门的老太太
虽然是工作日，但直到早上10点，才看到个别略显匆忙的上班族，而此时的商店也才悄然营业。
刚刚开张的集市
电车估计是萨格勒布最为忙碌的一分子，三分钟左右一辆，穿梭在城区最主要的交通干道上。
行驶的电车
与克罗地亚的沿海城市相比，这座城市少有鲜明的特色。她既没有上达几千年的灿烂文明，也未曾有群雄割据、几度易手的悲惨战争史。如果你要将它与隔壁的罗马相比，估计得大失所望。
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清晨的街道
一定要在这里找到必去的景点，所有的旅行攻略估计都会指向失恋博物馆和圣马可大教堂。
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圣马可教堂是萨格勒布的网红教堂，几乎每个游客都会来此打卡。与周边数不尽的庄严肃穆的大小教堂相比，这座建筑显得稍微有点可爱，萌。
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教堂是后期改建的哥特式风格，最特别的屋檐上的两个徽章，右侧的红底与白色塔楼徽章代表萨格勒布市，左侧徽章的内容更丰富，红白钻石状镶嵌的四方形代表克罗地亚，三狮头代表历史悠久的达尔马提亚地区，下方奔跑的树貂则象征与萨格勒布内陆一面毗邻的行政区斯拉沃尼亚。
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网红圣马可教堂
失恋博物馆的创意来自一位克罗地亚的制片人,年当她和男友四年的恋爱走到尽头。那天，在考虑如何处理这段美好感情的“遗产”之时，他萌生了创办博物馆的想法，并在年付诸于实践。
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如今，这座博物馆收藏了来自世界各地的多件展品，没有名作，只有故事——从珍藏了60多年的戒指到画有“Skype”标志的时钟，从分手不够还拆光家具的斧子到按摩油、摩托车，每件展品的当事人都会提供一个相关的分手故事。
失恋博物馆的一角
比起必打卡的景点，我更喜欢漫无目标的在未知陌生的街道上散步，虽然街道上那些角色的名字还不够响亮，但其背后的故事却也一点都不简单。
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圣母升天大教堂
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萨格勒布缆车旁见到的徽章
在普拉寻找千年前的竞技场
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在萨格勒布短暂停留之后，我们便动身前往罗维尼，中途经过里耶卡，顺便造访了普拉竞技场。
宛如镜面的里耶卡港口
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普拉、罗维尼和波雷奇，同属于亚德里亚半岛东北岸的伊斯特拉半岛的三大重镇，虽然几度易主，却保留了众多时代的文物古迹，当你走进了这块土地，便走进了大型“城市博物馆”。
竞技场残破的墙角
聚精读书的女士
普拉竞技场，这个没怎么被我们的教科书临幸过的建筑拥有近年的历史，它也是世界上唯一完整保存了所有罗马建筑的竞技场，至今还完整无缺地将四面塔楼保存下来。
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神似在罗马
由于它被建在一斜坡上，所以靠海的一面高，共有三层，而另外两面只有两层高。身临其境，发现本尊要比照片上更加壮观，加上有蓝天、大海映衬，脑海里不自觉开始闪现电影中群雄逐鹿的场面。
透过竞技场墙面的洞口看大海
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现如今，竞技场在夏天被用作众多文化活动的举办场所——音乐会、歌剧、芭蕾舞表演、以及节日活动如“远古时代”——PulaSuperiorvm和普拉电影节。
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在罗维尼看最魅惑的夕阳
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自普拉出发1小时车程后，我们抵达了目的地罗维尼。罗维尼被称为小威尼斯，锡耶纳，这里是许多艺术家、音乐家的灵感之源，诞生过无数伟大艺术作品。
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罗维尼起初只是一个小岛，后来因为人口剧增，岛上已经无法满足需求，于是岛与大陆连接，这里成为一个半岛。
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罗维尼的巷口街道完全继承了意大利的风格，五颜六色的外立面，锃亮光滑的鹅卵石路，道路两侧的咖啡馆、餐馆，礼品店和画廊。目前商业化气息还不是很重。
罗维尼老城主街道
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罗维尼商铺的冰箱贴
当地人的毛巾犹如一面面彩色的旗帜，高高低低地挂在窗口晾晒，生活气息浓郁。
居民晾晒的毛巾
随处可见的三角梅
沿着陡峭的鹅卵石铺成的窄街向坡上一直走便是山顶的教堂，登上60米高的钟楼可以眺望整个罗维尼。
圣尤米菲亚大教堂
教堂门口的艺人
位于教堂对面山下的海
如果说白天的罗维尼还不够让你心动，那么当夜幕低垂，罗维尼的万种风情将立马揽你入怀。因为这里有亚德里亚海上最美的日落，漫天的彩霞将整个海湾染得流光溢彩，散落在海上的小岛也都沉浸在粉色的霞光之中。
中午和傍晚分别呈现不同色彩的罗维尼
当夕阳西下，褪去热度，宛如童话的古城也从流光溢彩到沉静空灵。那过程就如同一次华美的谢幕。
夜幕降临的罗维尼呈现的光晕
这个被很多游客冷落的小城，是整个克罗地亚之旅中最惊艳的一次邂逅。
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在扎达尔聆听大海的奏乐
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扎达尔是克罗地亚西部港口城市，由古罗马帝国的第一任皇帝建立，是克罗地亚有人类居住以来最古老的城市。
扎达尔老城的起点陆地之门
可惜，在历次王朝更迭中，扎达尔都遭受了不同程度的破坏，无论是意大利人与斯拉夫人之间，克罗地亚族与塞尔维亚族之间，还是二次世界大战，克罗地亚独立战争，都对扎达尔产生了严重的负面影响。
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战争烟云散去后，扎达尔加速发展，迅速展现了她活泼、浪漫又灵动的一面。
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比起首都萨格勒布，扎达尔就像一个时髦的小姑娘，每天都能给人视觉上的愉悦。走在老城的街角巷弄，经常可以看到踩着高跟鞋，穿着露背吊带连衣裙的姑娘，自信而又愉快的交谈着；这里也仿佛每天都有结婚的新人和举办派对的年轻人，手舞足蹈的唱着属于自己的歌。我们渴望加入他们，却又怕破坏了这样美好的气氛。
?正在举行派对的年轻人
在圣多纳图斯教堂和古罗马遗迹群拍一轮照片之后，我们便快步前进，期待可以在海风琴广场可以找到一个绝佳的位置，观赏扎达尔的日落。
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著名的圣多纳图斯教堂及钟楼
“海风琴”，是古城扎达尔最大的特色。离得很远，便能听到一阵一阵清脆的音符。起初以为是海底下放了一堆铃铛，后来才发觉自己的愚蠢，这是大自然的声音啊。
海风琴广场
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海风琴的全称应该叫“海岸管风琴”，制作完成于年，是全世界第一个利用海洋潮汐原理发声的特大型孔洞海岸风琴。这个长达70米的海风琴，表面只是一排伸向大海的汉白玉阶梯，但在阶梯内部却装有35根口径不同的铜管，而且，7组石阶对应着7个音阶。当铜管中的空气被一波一波的海浪推动时，便会孵化出奇妙的音符飘荡在大自然之中。
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海风拂面，海浪奏乐，日落迎接，没有一座城市像扎达尔这样，如此诚心实意的迎接每一位远道而来的客人。
黄昏初至
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在斯普利特穿越时空
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斯普利特是达尔马提亚地区的首府，克罗地亚的第二大城市。
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如同英文Split的字面含义，斯普里特的确够“撕裂”，这里有着古朴荒废的罗马宫殿，也有着二十一世纪绚烂的夜生活。
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斯普利特在历史上的第一次繁荣开始于古罗马帝王戴克里先，耗费了十年时间在这里修建了临海夏宫：戴克里先宫（DiocletiansPalace）。戴克里先在这里度过了几年平静的时光，而后帝国土崩瓦解，戴克里先于公元年自杀，这座繁华一时的宫殿自此沉寂了几百年。
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戴克里先宫内外景
直到公元7世纪，废弃的宫殿被难民当成了避难所，他们在宫殿里，甚至是地下宫殿与城墙里建起了自己的家园，宫殿的内院变成了广场，帝王的陵寝变成了大教堂。罗马式的、文艺复兴时期的及巴罗克式的纪念物在这个古老的建筑群里融为一体。
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斯普利特呈半岛型伸向亚得里亚海，从刚下车的瞬间，就能嗅到那股特有的咸湿的海风味。码头、汽车站、火车站连成一排，走几步，就能在棕榈树下舔着冰淇淋看海。
槟榔树旁的大海
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有别于罗维尼和扎达尔，这里明显变得喧闹，杂乱，古罗马和现代建筑毫无讲究的混搭在一起，有人说是缺乏规划，有人却爱极了这样任性的新旧交叠，认为这就是时间老人的馈赠。
民宿对面的老奶奶
海风、棕榈树、排排绿色百叶窗的民宿、停靠在岸的私家游艇，还有不远处的千年古城，是斯普利特留给我们的最后影像。
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在杜布罗夫尼克登欧洲长城
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杜布罗夫尼克无疑是克罗地亚之旅最让人兴奋的景点，也是最后一站。
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只要是走陆地交通，都要经过波黑，全程依山傍海，其壮丽震撼程度非照片、文字所能描述，如果说千岛湖是宝玉，那么这里可以称之为明珠。
亚德里亚海路上的风景
从杜布罗夫尼克车站下车，虽是深秋，天气不算热，但是太阳晒得脸相当刺痛，仿佛走进了东南亚。
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为了看到那座威风凛凛的古城，我们不得不顶着烈日，快步前行。
在老城门口，首先映入眼帘的是两座堡垒，西北侧是Bokar堡垒，看过《权利的游戏》的人都觉得是老相识，瑟曦、小恶魔与瓦里斯都曾在此谈话。
Bokar堡垒
另一侧，遥遥相望的则是位于老城外的Lovrijenac堡垒，有如卫士一般从海陆两方面守卫着杜布罗夫尼克的两个入口，常被称为杜布罗夫尼克的“直布罗陀”。当Bokar堡垒守卫派勒城门，Lovrijenac堡垒的使命就是守卫Bokar堡垒。
Lovrijenac堡垒
Lovrijenac堡垒旁的码头成权游迷最爱摄影地
Lovrijenac堡垒内部有多处权游打斗的场景
进入老城内，以游客的视角观摩，发现城还是那座城，但是因为周围环境的变化，少了电影战场的滤镜，已感受不到君临城的气势磅礴。
老城内拍婚纱照的新人
巷弄里奔跑的小女孩
只见中外游客纷纷跟着导游的小旗子，成群结队的涌进长不到米的斯特拉顿街上，尚未爬上城墙，便焦急的搜寻着君临城里的王座，以及任何可以cosplay的蛛丝马迹。
杜布罗夫尼克古城，在意大利语里，城市的名称是拉古萨（Ragusa）。它建于一整块突出海面的巨石上，坚固的城墙环绕四周，并配以炮楼与堡垒。老城内有主街、广场、教堂、集市，经过历次浩劫，老城的很多建筑都受到损坏，唯有古城墙固若金汤，巍然不动。
城墙的孔洞是看老城的绝佳角度
街道中心喷泉西北侧是城墙的主入口，古城墙总长约2公里，全部由黄岗岩砌成，城墙西北面靠内陆，以防奥斯曼的进犯；东南两面靠海，警惕着威尼斯共和国的觊觎。
?城墙上交谈的情侣
登上城墙的那一刻才找到杜城的正确打开方式，霸气但不张扬，壮丽却不威严，层层叠叠的红瓦古建筑被城墙拥入怀中，蔚蓝的天空下，哥特式、巴洛克式的教堂、修道院、宫殿、喷泉和湛蓝的海一览无余。
层层叠叠的红瓦古建筑
俯瞰城墙下面不断流动的人群，真的好似走进了中世纪繁华热闹的拉古萨。
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拉古萨流动的人群
萧伯纳把杜布罗夫尼克称为天堂，英国浪漫诗人拜伦也为它取了一个美丽的称号：ThepearloftheAdriatic（亚得里亚海之珠）。
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搭乘缆车登高俯瞰杜布罗夫尼克，老城的形状就像一顆孕育珍珠的贝壳。你会立刻理解，为什么英国浪漫诗人拜伦将这里称为亚得里亚海之珠。
夜幕降临，万家灯火
介绍完了杜布罗夫尼克，是不是以为克罗地亚攻略就此完结了?
我还保留了一个神仙一样的地方，下期放彩蛋，你们约不约？
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本文编辑：佚名
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